Казань — странное место нашей страны. Из Москвы добраться до столицы Республики Татарстан можно за ночь на поезде. Приехав в город, вы очутитесь во всё ещё знакомом, но несколько ином мире, слепленном из «пряничных» исторических домиков, мечетей и башен, стильных модерновых улиц и своеобразных спальных микрорайонов. Казань создаёт впечатление богатого и разнообразного стола с ярко украшенным чак-чаком в центре композиции.
В Старо-татарской слободе вы погрузитесь в национальный быт и культуру
Гостевые места
< «Падающая башня» царевны Сююмбике заметно отклонена от вертикали
Любой турист, конечно, первым делом пойдёт на местный «Арбат», улицу Баумана. Говорят, её благоустроили совсем недавно. Пешеходный проспект начинается с огромного торгового центра «Кольцо», который местные жители терпеть не могут, — здание и правда жутко аляповатое.
При желании улицу Баумана можно не покидать всё время вашего пребывания в Казани. Интересны местные кафе — тут тебе и гастробары, и демократичные пиццерии, и паназиатчина. На мой вкус, обязательны к посещению три: сеть «Тюбетей» (когда ещё вы попробуете татарский фастфуд?); легендарное казанское кафе «Сказка» (реликт скорее советской эпохи с настоящим мороженым «как было»); и «Дом татарской кулинарии» (где и ценник, и кресла отдают любившей некогда здесь собираться номенклатурной верхушкой — зато есть интересные блюда вроде бифштекса из конины). Кстати, приготовьтесь к тому, что свинину в казанском общепите подают редко, зато можно легко найти в меню, например, козлятину и интересные местные десерты.
Во время прогулки по улице Баумана можно заглянуть на смотровую площадку — но лучше потратить деньги на новый музей «Казанская панорама» у Чёрного озера неподалёку: там вас ждёт исторический анимированный экскурс и вы посмотрите на шикарные миниатюры города, от которых впечатлений больше.
Осмотреть все достопримечательности за пару дней невозможно
Венчает улицу главный магнит туриста-старовера — Казанский кремль. В воротах вас встретит статуя Мусы Джалиля, одного из самых известных татарских поэтов советского периода. Сам же исторический комплекс отражает состояние города в целом: древняя башня царевны Сююмбике, последней наследницы Золотой орды, соседствует с официозной, но интересной художественной галереей «Хазане». Обе они стоят в тени построенной в 2005 году мечети Кул Шариф — третьей по величине в России.
Основательно погуляв по «сердцу» города, можно свернуть на параллельные «казанскому Арбату» направления. Если улица Баумана — это главная артерия, то Профсоюзная — главная вена. Днём не слишком примечательная, забитая маленькими лавочками и попадающимися тут и там зданиями на реконструкции, по ночам она насыщается молодыми и не очень людьми, забивающими местные бары на любой вкус. От относительно чинной «Соли» для спокойной публики до Jam Bar, оплота трэша и угара, где по виду несовершеннолетние ребята сатанински скачут прямо в куртках (в гардеробе быстро кончаются места).
Муса Джалиль гордо смотрит на гуляющих по улице Баумана >
Зелёный клан
Район старо-татарской слободы легко отыскать по пикам мечетей и зелёным крышам. Сюда после взятия Казани Иваном Грозным переселили местные татарские общины, а в XVIII веке вновь окрепшие финансово представители татарского народа получили от Екатерины Великой право на возведение каменных строений культа.
Парадная часть района, по правому берегу озера Кабан, — это цветастые старые постройки, которые приветливо заманивают туристов. Здесь расположились несколько ресторанов традиционной кухни — например, «Татарская усадьба».
< Поедите мало, узнаете много. Слово «музей» не просто так на первом месте
Район чуть ли не полностью отведён под всё «традиционно татарское» — здесь вы быстро погрузитесь в национальный быт (вроде музея чак-чака в одном из старых купеческих домов) и культуру. Музей Габдуллы Тукая, «татарское всё» по аналогии с Пушкиным, располагается неподалёку от центральной районной площади, а за ней жилые кварталы с характерным стрит-артом на стенах.
Декадентствующие
Достаточно быстро вы устанете от парадного и пряничного центра — пора ехать поближе к «уголку стола», в Кировский район. Когда-то эта местность была частью Екатерининского тракта и теперь встречает депрессивными кирпичными домами, кое-где стыдливо прикрытыми ширмами. Чуть дальше, словно башня Саурона, возвышается какое-то банковское здание, окружённое новоделами, — а в отдалении виднеется плато из классических советских жилкоробок.
< Надпись, встречающаяся по всей Казани
На этом фоне издевательской розой смотрится здание театра Алафузова (некогда богатейший купец и фабрикант). Этот кусочек архитектуры будто поливают благополучием, но очень узкой струёй. С улицы за театром меня прогнала стая бродячих собак, а справа начинается заброшенный комплекс собственно фабрики Алафузова.
Про него отдельный разговор: эта руина — ворота в «другую» Казань. Местные открыли в заброшенных залах фабрики лофт-бар. Здесь устраивают казанские рэп-батлы, а все окрестности местные артхаусные художники хорошенько обработали причудливыми скульптурами и граффити.
Самый спокойный человек в Jam Bar>
В Казани, похоже, есть какая-то тяга к декадентству. Например, одно из самых любимых мест для фотосессии прогрессивных казанцев — зелёная полуразвалина у Чёрного озера, украшенная любовной надписью. Она тоже представитель локального стритарта (послание можно встретить по всему городу). Даже израильские картины с выставки в популярной галерее современного искусства «Смена» — и те отдавали каким-то упадничеством, но тут мне просто повезло с экспозицией.
Под крылом Зилантихи
Закончим описание хронологически правильно: современностью. С самого начала город вызывает ощущение «1000 и 1 ночи» в форме комикса — восточных сказок, рассказанных на языке жёсткого маркетинга. Создали такую картинку совсем недавно, рисуя «жидким золотом» — на город в последнее десятилетие пролился настоящий денежный дождь.
Новострой, появившийся под Универсиаду, — чуть ли не первое, что вы увидите, прилетев в Казань. Речь о студенческой деревне — районе, примечательном лишь своим созданием, но не видом. То же можно сказать про большинство зданий Казанского федерального университета, который раскинул свои корпуса на весь город.
< Как будто гулять в окрестностях заброшенной фабрики было недостаточно жутко
Метро в Казани дешёвое (27 рублей) и лаконичное
Зато эта прагматичность всё время где-то неподалёку от показной сказочности. Напротив главного корпуса КФУ иронично стоит памятник местному «бесу» Шурале, а у входа на станцию метро «Кремлёвская» установлен очень своеобразный памятник «Конь-страна», вызывающий ассоциации с фантастическим стилем «стимпанк». Подземка здесь дешёвая (27 рублей за пластиковый жетон) и лаконичная.
Удивительный памятник «Конь-страна» >
На ней добираемся до района, который называют «кварталА» — прозаичные современные панельки с торговыми центрами, ухоженным Парком Победы и новыми жилищными комплексами. Картина, типичная для любого современного российского мегаполиса, выделяются разве что названия ЖК вроде «Истамбул».
Венец же современной кичевой сказочности — похожий на летающую тарелку дворец бракосочетаний Казан. «Чашу», говорят, строили под что-то другое, но в итоге её отдали молодожёнам, а для украшения добавили скульптуры. Одна из них стала предметом шуток всех казанских свадеб. Зилант — чёрный мифический змей, символ города, внезапно обрёл подружку. Причём Зилантиха, по версии скульпторов, получила потомство, а заодно внезапные для рептилии молочные железы.
Уезжал отсюда по мосту «Миллениум», построенному к тысячелетию города, а заодно, как в шутку говорят местные, намекающему на нынешний правящий клан Казани — буква «М» на момент строительства была первой в имени президента и фамилии премьера республики.
< Зилант благословляет новобрачных
Вкусно, но мало
Другую гигантскую «М» — тоже украшение к миллениуму — я встретил уже по пути в аэропорт. Ехал с грустью: нескольких дней слишком мало для полной картины. Казань — лоскутное одеяло, где близко сплетены, но не смешаны исторические и культурные слои и где ешь вкуснейший европейский чизкейк, глядя на объявление о пожертвованиях на неформальные мусульманские организации.
В общем, надо было съездить, а теперь надо вернуться. Тем более мне ещё три коробки чак-чака заказали.
Иннокентий Майоров
Фото автора
