«Кто думает о последствиях, не герой» — эти слова имама Шамиля, предводителя кавказских горцев, в какой-то степени можно отнести и к нам, девчонкам, собравшимся провести майские каникулы в Дагестане. Ехать в республику, о которой имеешь весьма смутные представления, было ещё той авантюрой. Фразу о том, что тебя там украдут и сделают седьмой женой, слышала от каждого второго. Но билеты до Махачкалы уже были купле- ны, отели забронированы, а фотографии Сулакского каньона и заброшенных горных селений манили так сильно, что отказаться было невозможно.
Нет в Инстаграме — нет в Дагестане
Как только мы начали искать подходящее жильё, выяснилось, что мысль осмотреть страну горцев и шашлыков посетила не только нас. После ограничений вылетов в Турцию и объявленных президентом долгих выходных, авиабилеты до Махачкалы стали разлетаться, как горячие пирожки. Цена с 5000 рублей в оба конца поднялась вдвое, что по сегодняшним меркам тоже гуманно.
Ажиотаж возник с бюджетными гостиницами и подходящими экскурсионными турами. Выяснилось, что эти услуги хорошо развиты только в Махачкале и Дербенте. Квартиры бывалые путешественники советовали искать не только на Booking, но также на «Авито» и в Instagram. Последняя соцсеть, по необъяснимым причинам, здесь развита очень хорошо: любое кафе, магазин и даже частные таксисты имеют свою страничку в инсте. Сложилась даже поговорка – нет в Инстаграме, нет в Дагестане.
На квартиру в маленьком горном селении Гунибе мы тоже вышли через Инстаграм. Магомет, который вызвался нам помочь с арендой жилья, тут же предложил и свои услуги водителя, что было очень кстати, так как машину в аренду взять не удалось, все уже разобрали. Правда, общаться с восточным человеком оказалось довольно сложно. Он не единожды скидывал нам варианты жилья, но потом писал, что квартира уже занята. Так что мы до последнего не знали, где будем жить, почём аренда и не придётся ли ночевать на улице.
Забегая вперёд, скажу, что с квартирой всё в итоге обошлось благополучно. Народ Дагестана очень гостеприимный, на улице гостя никогда не оставят. Вот вам пример: накануне нашего приезда вечером на главной площади Гуниба в поисках жилья стояло сто человек! Всех расселили, кого-то даже абсолютно бесплатно. Для горцев принять гостя — большая честь и плюсик в карму.
Уникальные природные террасы
Страшный сон интроверта
«Девочки, что вы ищете, чем могу помочь?» — мужчина спешил к нам с той стороны дороги. А ведь мы всего лишь остановились возле светофора, чтобы сориентироваться куда идти. Так происходит во всех дагестанских селениях и городах, без помощи вас не оставят, даже если вы о ней не просили. Покажут, расскажут, а если есть время, ещё и проводят.
Если вы по натуре интроверт, вам здесь придётся несладко, потому что общаться в Дагестане приходится много и часто. Вы сами не заметите, как от привычной созерцательности вас вовлекут в бурную жизнь. Лучшая тактика — не сопротивляться, поддаться потоку и получить максимум пользы от общения, которое на поверку оказывается совсем не лишним, о чём следующая история.
Во время ифтара по мусульманскому обычаю путников угощают бесплатно
Поймать и накормить
До Гуниба, горного селения, расположенного в 150 километрах от Махачкалы, решили добираться на рейсовой маршрутке. Экономия была существенная — 250 рублей за билет против 3000 рублей за такси. «Садитесь, девчата, только вас ждём, скоро поедем», — приветствовал нас водитель. Но понятие «скоро» у него было относительным. Как позже выяснилось, маршрутка стартует не раньше, чем займут последнее кресло. В нашем случае это произошло только через два часа. Всё это время 16 человек терпеливо ждали одного. Пару раз женщины незлобливо пытались пригрозить жадному водителю, что выйдут и поедут на такси. Но в итоге все остались на местах, тем более что кассирша урезонила строптивых: «Не портите мне маршрут». После этих слов даже мы, готовые раскошелиться на частника, решили не уходить, а то этим бедолагам пришлось бы ждать, пока займут и наши два кресла.
До Гуниба было три часа хода, понятно, что в посёлок рейс прибудет, когда уже давно стемнеет. Хорошо, Магомед, который должен был нас заселить, отвечал на сообщения и обещал встретить. Наш водитель, уставший от ожидания, набрал скорость и включил на весь салон ритмичные аварские напевы, так что маршрутка стала напоминать весёлых гостей, которые везут на свадьбу барана.
Внезапно на трассе в районе посёлка Шамилькала какие-то молодые люди начали тормозить все подряд машины и сгонять на обочину. Для нас, непосвящённых, выглядело это жутковато. Авария? Досмотр? (Кстати, на дорогах в Дагестане очень много военных постов). Но повод оказался самый мирный. Женщины в маршрутке, видя нашу растерянность, весело переглянулись: «Добро пожаловать на ифтар».
Кто не знает, у мусульман это разговение, вечерний приём пищи во время месяца Рамадан. Для путников на трассах здесь специально оборудуют столовые, где бесплатно поят и кормят всех желающих. Нас усадили за женский стол, трапезу составили суп с фасолью, плов, лепешки чуду, фрукты и конфеты. Ифтар мы заставали потом ещё несколько раз, в городе это выглядело поскромнее. В урочный час в автобус заходили мальчики и раздавали всем пакетики с финиками и бутылки воды.
Заброшенный аул Гамсутль
Такой обманчивый хинкал
Наши мытарства с маршруткой вознаградились уже на следующий день. Нагулявшись по горам, мы решили порадовать себя ужином в кафе, но наплыв туристов (по уверениям жителей Гуниб, в майские праздники город посетило больше народу, чем здесь есть жителей) сделал это почти нереальным. В одном кафе было всё забронировано, в другом только что перед нами развернули группу страждущих еды путников, как вдруг услышали: «Девочки, это вы!» Нам повезло, работницей столовой оказалась наша случайная попутчица из маршрутки. Этот факт автоматически перевёл нас из гостей в разряд друзей. Через полчаса нас ждал стол и обещанный хинкал. Вот тут случился ещё один казус.
}} Начнём с того, что месяц Рамадан — не самое удачное время для гастротуров. Большинство мест общественного питания днём в Дагестане закрыты, так как приём пищи и воды от рассвета до заката постящимся запрещён. Нам даже рекомендовали, если уж очень захочется днём покушать или попить, делать это не прилюдно.
Конечно, из туристов этим рекомендациям следуют далеко не все. К вечеру некоторые кафе открываются, обычно готовят не только в зал, но и навынос. Поток заказов настолько большой, что кухня не справляется.
Когда мы зашли в столовую, там уже ничего не осталось, но хинкал нам обещали приготовить. Многие путают это блюдо с грузинскими хинкали (мешочки теста с фаршем внутри). В Дагестане хинкал представляет собой кусочки теста, сваренные в бульоне, которые подаются с мясом. Но что нам принесли, меньше всего напоминало то, о чём читали. На стол водрузили огромное блюдо отваренных «пампушек». Сверху красовались два кусочка домашней колбаски и сыра. Делать было нечего, пришлось из вежливости жевать это тесто без начинки, прихлёбывая абрикосовым соком.
Нет, нас не обманули, это был классический хинкал, только приготовленный по-аварски. Дагестан населяют несколько десятков национальностей, и в каждом селении это блюдо готовят по-своему. Если захотите получить удовольствие от этого кушанья, заказывайте только тонкий хинкал.
Сулакский каньон и бархан
Это, пожалуй, самое популярное в Дагестане место. Каньон считается глубочайшим в Европе, он прорезан в горах рекой Сулак. За многие столетия она вымыла в толщах песчаников и известняков каньон протяжённостью 53 километра. В некоторых местах он расширяется до 3,5 километра, в других — сужается до такой степени, что внизу чуть виднеется узкая полоска реки. Средняя глубина Сулакского каньона составляет 1300 метров, а максимальная — 1920 метров. Удобнее всего ехать до каньона из Махачкалы, расстояние составляет всего 80 километров. Лучше делать это с туром (тоже ищите в Инстаграме), где за 2500 рублей вас не только отвезут, всё покажут, но ещё вкусно накормят и с ветерком прокатят на катере.
Самые захватывающие фото каньона можно сделать на смотровых точках в районе посёлка Дубки. А вот чтобы покататься на катере, придётся ехать на другой берег в аул Старое Зубутли, минуя Чирекскую ГЭС. Это режимный объект, где вас высадят, проверят паспорта. Пропустят ли через ГЭС на личной машине мы так и не поняли, но другого проезда до аула просто нет. Кстати, дорога до Зубутли не очень живописная, но экстремальная, проехать потихоньку можно, а вот с разъездом уже беда, если нет опыта, то лучше не соваться. Те, кому не хочется тратить целый час на объезд до аула, могут с провожатым из Дубков спуститься вниз пешком до моста. Но нужно учитывать, что склон в этом месте очень крутой и высокий, почти 2000 метров. Такое развлечение только для хорошо физически подготовленных людей.
На обратном пути всех обычно завозят посмотреть на реликтовую дюну Сарыкум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески»). Бархану несколько сотен тысяч лет. Огромные массы песка, из которых он сложен, — это продукты выветривания песчаников окрестных гор и отложение древних каспийских террас. У Сарыкума четыре вершины, которые после каждой бури меняют свою форму. Песчаная гора в длину порядка 12 километров, в ширину около 4 километров, а её самая высокая точка поднимается на высоту до 250 метров над уровнем океана. Бархан известен тем, что здесь снимались некоторые эпизоды художественного фильма «Белое солнце пустыни». Из-за того, что в песках встречаются змеи и скорпионы, туристам разрешается ходить только по деревянным настилам, но мало кто отказывает себе в удовольствии сфотографироваться босиком на песочке. Аулы-призраки В Дагестане уже давно протоптаны тропы к нескольким заброшенным аулам, которые стали памятниками исторического наследия. Нам удалось посетить Гоор, Кахиб и Гамсутль. Удобнее всего это делать на машине, арендованной или с водителем. Всё зависит от вашего мастерства и того, насколько вы готовы понимать логику вождения дагестанцев.
}} Гоняют здесь быстро, не всегда придерживаются правил, а также рулят и переключают скорости одной рукой, потому что во второй телефон, по которому нужно вести бизнес.
Но вернёмся к нашим аулам. Выбрать один из них я бы не решилась, так как все уникальны по-своему, и не только историей, но и ландшафтом. Кстати, такого разнообразия красот и панорам, как в Дагестане, найти сложно. По дороге в Гамсутль можно увидеть горы с уникальными природными террасами, местность больше напоминает Азию, чем Кавказ. Горное село Старый Гоор когда-то было неприступным оборонительным комплексом из семи башен и жилых домов на самой вершине горы, на краю отвесной пропасти. Четыре башни были разрушены и их разобрали на строительство зданий в новой части села, куда горцы перебрались в середине XX века. Три башни стоят по сей день.
}} В трёх километрах от Гоор расположено село Кахиб. Старая его часть превратилась в аул-призрак в 1970 году, когда его покинули последние жители. Многие сравнивают его с древним перуанским городом Мачу Пикчу. Вписанные в гору дома смотрятся действительно загадочно. В центре селения восстановлена смотровая 20-метровая башня, на которую при желании можно забраться по приставным лесенкам.
Но больше всего популярностью у туристов пользуется аул Гамсутль. К заброшенному селению ведёт дорога, которую пешком преодолевают на 1,5 часа. Если повезёт, часть пути можно проехать на УАЗе «буханке» за 100 рублей с человека. По пути нам посчастливилось познакомиться с бывшим жителем Гамсутль Магомедом, который рассказал, что при нём в селении было 76 хозяйств, магазин, больница, детский сад, школа, где его отец работал учителем русского языка и литературы. Как идейный коммунист, он отдал в колхоз свой дом, всех баранов. Но при этом Магомет помнит, как отец подпольно читал Коран.
«Самой старой жительнице селения было 115 лет, а другой 110 лет. В этом возрасте она без очков при керосиновой лампе могла продеть нитку в игольное ушко. Последним жителем аула был мой сосед, которого нашли там мёртвым в 2015 году», — рассказал Магомед.
Как долго продержатся аулы-призраки, неизвестно. Местные жители утверждают, что разрушения заметны каждый год. Возможно, через несколько десятков лет от бывших селений камня на камне не останется.
Оксана Перевозникова
Фото автора
